Пиджак — «фундаментальный» элемент мужского гардероба. Какие бы ни были стилевые предпочтения у владельца, рано или поздно пиджак определенно появится в его шкафу. Фасон, крой мужского пиджака, декоративные элементы на нем обычно сдержаны, а вариантов его насчитывается не так много, как у женских вещей. Эта лаконичность — «обманчивая простота». Главное в подобной одежде — посадка и правильный выбор модели. Они определяют общее впечатление от внешнего вида и могут существенно улучшить или ухудшить его.

Если одежда соответствует размеру и телосложению, фигура становится гармоничной, а образ – стильным, уверенным, мужественным. Чтобы добиться желанного результата, лучше не покупать готовые изделия, рассчитанные на унифицированное телосложение, а сшить вещь по индивидуальным меркам. Выкройка мужского пиджака — серьезный чертеж, в котором объединены несколько частей.

Элементы выкройки

• Схема основных деталей — полочки, спинки.
• Выкройка воротника — на мужских пиджаках его вычерчивают и кроят отдельно.
• Чертеж рукава — в классических костюмных моделях он, как правило, двухшовный.

При конструировании изделия учитывается тип ткани, ее пластичность, способность держать форму, эластичность, рисунок. Для костюмных пиджаков традиционными материалами считают полу- и полностью шерстяные, хлопчатобумажные с долей синтетики (для летних моделей). Подкладку шьют из сатина, искусственного шелка, прочей подобной материи. На формальных вещах ее подбирают под цвет верха, на повседневной одежде допустимы и контрастные ткани.

simpalsmedia.com

При построении чертежа учитываются особенности телосложения. Основное внимание уделяют перегибистости — чем она больше, тем короче вещь в талии, тем уже в спине. Также важно, сутулится ли владелец. Для подобного торса расширяют спину изделия, сужая детали на груди. Чем больше сутулость, тем длиннее талия, тем меньше глубина по пройме, горловина – на полочке. При моделировании выкройки плечевой одежды для мужчин делают припуски около 8 см.

Особенности деталей и снятие мерок

Классический однобортный пиджак, как правило, имеет прилегающий или полуприлегающий фасон. Его полы скруглены, по центру спинки проходит шов. При построении чертежа чаще всего моделируют два прорезных кармана по бокам, украшают их клапанами, дополнительно сверху по левой полочке крепят листочку и пару петель. Также делаются два нагрудных кармана в подкладке. На рукаве оформляют шлицу по низу шва локтя и 2-3 пуговицы для нее.

Необходимые мерки

• Общая длина вещи от седьмого шейного позвонка до горизонтали низа — ДИ.
• Длины до талии по переду и спине — ДТП и ДТС соответственно.
• Длины рукава и плеча — ДР и ДП.
• Полуобхваты по шее, груди, талии, бедру — ОШ, ОГ, От и ОБ.
• Ширина по спинке — ШС.
• Глубина по пройме — ГП.

Во время работы обязательно контролируются вытачки по глубине. Ориентир — мерки ОГ и ОБ. Если на чертеже величина оказалось меньше, чем расчетная (с прибавками), нужно уменьшать детали по глубине на талии или по бедру.

Для построения используется множество способов. Из самых ходовых – система «Мюллер и сын» и технология ЕМКО. Также применимы итальянская и другие методики. У каждой есть свои отличия, но общий алгоритм построения можно свести к единой последовательности действий.

piknad.ru

Материалы и инструменты

Изготовить пиджак — дело не самое простое, особенно для начинающих мастеров и портных. Для этого нужны не только теоретические основы и большая практическая база, но и масса инструментов и материалов. На примере пошива однобортного пиджака составлен список вещей, которые понадобятся для успешной кройки.

Основными материалами, требующимися для изготовления, становятся:

• Специальные костюмные и подкладочные полотна;
• Ткань для внутренней части карманов. Чаще всего берут сатин или хлопок;
• Флизелин для изготовления нагрудной прокладки;
• Дублирующие материалы;
• Мягкие подплечники. Их наличие зависит от фасона;
• Подходящие по цвету, размеру и фасону пуговицы;
• Такие же подходящие качественные нити.

Также потребуется следующее оборудование:

• Швейная машинка;
• Насадка оверлок;
• Утюг для проглажки ткани;
• Доска или стол для глажки;
• Портновские ножницы;
• Булавки и шило;
• Иглы для ручного шитья и машинной строчки.

Важно! Набор материалов и инструментов может отличаться в зависимости от типа изделия и его фасона, методов, которыми пользуется швея при изготовлении пиджака.

Моделирование выкройки-основы

Точка отсчета любой выкройки — сетка-основа в виде прямоугольника с вершинами ABCD. А — это главная точка чертежа, она находится в левом верхнем углу. От нее вниз отмеряют нужную длину изделия, завершая отрезок вершиной D. Параллельно первой вертикали вычерчивают вторую — ВС. Расстояние между ними — короткие стороны прямоугольника, равные полуобхвату в груди плюс прибавка. Для свободы облегания делают припуск от 3 сантиметров и больше.

На прямоугольнике оформляются проймы по глубине. Она равна 1/3 полуобхвата по груди с дополнительными 5 см. От вершины А откладывают вниз расчетное значение с припуском 1,5 сантиметра. Из окончания отрезка проводят горизонталь до ВС.

Ход работы

1. Оформить линию по талии. Из вершины А отмеряют вниз ДТС плюс 0.5 см. От полученной отметки проводят горизонталь до ВС (при определении прибавки учитывают размер подплечника).
2. Прочертить линию спины по ширине. Из точки по пройме в правую сторону откладывают расстояние ШС с сантиметровой прибавкой. Из окончания отрезка наверх проводят прямую ось до пересечения с базовым прямоугольником.
3. Вывести ширину по пройме: от окончания отрезка, равного ШС (см. предыдущий пункт), в правую сторону откладывается 1/4 ПГ с сантиметровой прибавкой. От точки в конце линии ведется прямая наверх до пересечения с прямоугольником.
4. Оформить бочок из точки, которая использовалась в построении ширины по пройме. Сначала нужно отложить от нее 2 см в правую сторону, затем из конца полученного отрезка опустить перпендикулярную ось до пересечения с прямоугольником.

piknad.ru

Одновременно с основными отмечают и вспомогательные точки на уровне талии и проймы. После этого на выкройке оформляют спинку и переднюю часть. Для этого из вершины А плавно проводят вырез горловины — отмеряют вправо 1/3 ОШ с прибавкой 5 мм, а из полученной точки вверх откладывают 1,5 см.

Ход работы

1. Оформляют плечевую линию. Через спуск плеча проводят ДП с сантиметровой прибавкой для любого размера (при пошиве припосаживается деталь).
2. Проводят очертания проймы с помощью биссектрисы условного угла с вершиной в ее исходной точке.
3. Оформляют на спинке линии бокового и центрального шва.
4. Вычерчивают вырез для горловины. Из вершины В на прямоугольнике откладывают 1/3 ПШ плюс 1 см в левую сторону. Столько же вниз, соединяют отметки плавной вогнутой кривой.

Длина до талии по переду вычерчивается от горловины в виде перпендикуляра. От его конца выводят наверх ДТП с прибавкой 5 мм. Из полученной точки ведется линия плеча по снятым размерам.

На выкройке моделируют:

• пройму по переду — из вспомогательной биссектрисы угла;
• передний бочок: перпендикуляр опускают до стороны прямоугольника (CD), а вытачку наносят, не доходя до нее около 7 см — элемент обязательно контролируют, чтобы вещь не оказалась узка в талии или по бедрам;
• низ переда и борт изделия с заходом — оформляют на застежку и отворотами (их желательно чертить при помощи лекала);
• карманы — вычерчивают клапаны по бокам и листочку сверху.

Детали переснимаются с выкройки по отдельности. Дополнительно проводят шлицы и снимают подборты. Для воротника и рукавов понадобятся отдельные чертежи.

wellconstruction.ru

КРОЙ И ПОШИВ МУЖСКОГО КОСТЮМА

Обработка подкладки. Подкладка закрывает все открытые краевые срезы. В мужском пиджаке на подкладке в полочках прорезают отверстия для внутренних карманов. Наметвают подклад: пиджак раскладывают на столе лицевой стороной вниз, а линией борта к себе, гюолочку расправляют, на полочку верха накладывают подкладку полочки лицевой стороной вверх, расправлают ее по всей полочке и наметывают, закрывая обрезной край подборта на 3—4 см. При этом подкладку наметывают с припосадкой ее по отношению к верху пиджака. Выше нагрудного кармана на подкладке закладывают складку в 2 см. Полочку подклада над вагрудным карманом разрезают, углы надсекают и подшивают подклад вокруг обтачек подшивочными стежками. По линии борта подклад наметывают на расстоянии 4 см от обрезного края, по линии плечевых швов и проймы—на расстоянии 10 см от края, по линии бока — на расстоянии 8 см от бокового шва и по линии низа—на расстоянии 6 см. Затем на спинку наметывают подклад по тем же правилам, как и на полочку. Посредине подклад прикрепляют к шву спинки с припосадкой по боковым швам. Затем подшивают боковые швы и кругом весь подклад. Сметывают плечевые швы по правилам для первой примерки. Швы разутюживают и вметывают обработанный подворотник и рукава. Делают вторую примерку пиджака. На примерке уточняют правильность вметки и форму воротника и правильность вметки рукавов. Если не имелось никаких дефектов, нижний воротник втачивают. После втачки снимают сметку и воротник разутюживают до плечевого шва на обе стороны, а росток спинки заутюживают в сторону стойки воротника. Приметывают бортовую прокладку к шву вокруг горловины так, чтобы не было натяжения в верху полочки. Спинку приметывают к бортовой прокладке подворотника. Затем пиджак укладывают на колодке таким образом, чтобы отлет подворотника находился к работаююцему вверх прокладкой. Сутюживают линию отлета в концах подворотника, заутюживают высоту стойки подворотника по линии края стежки, потом заутюживают верхнюю часть сгиба лацкана через проутюжельник. Соединение воротника с подворотником и под б о р т а м и. Верхний воротник проутюживают на колодке, увлажняя его со стороны изнанки. Оттягивают края по стойке и сутюживают отлет в концах воротника. Потом наносят меловую линию на подборт для притачки верхнего воротника. Лишнюю ткань на подбортнике обрезают, оставляя 1 см от меловой линии для притачки воротника Верхний воротник складывают пополам и делают надсечку на 0,5 см для определения середины воротника. Накладывают его на нижний воротник изнанкой вниз, так чтобы надсечка середины воротника совпала с надсечкой середины спинки и закрывала на 1,5 см меловую линию, обозначающую притачку верхнего воротника. Ударом руки переводят меловую линию с подбортов на воротник, потом укладывают его изнанкой вверх. Обрезают лишнюю ткань, оставляя 1 см на шов для втачки воротника к подбортам. Верхний воротник соединяют с подбортами по линии раскепов. Для этого воротник накладывают лицевой стороной внутрь на концы подбортов, точно уравнивают по меловым линиям и стачивают раскепы со стороны подборта за меловую линию. Шов стачкы раскепов начинают на расстоянии 2 см от точек выступа левого и правого лацканов. Концы раскепов стачиваюг ручными стежками для того, чтобы ручная строчка была продолжением машинной и точно совпадала с надсечкой уступа. Эта операция очень ответственна, при отступлении на 1 мм выше или ниже надсечки получится брак. Частота стежков—на 1 см необходимо пять стежков. Линия раскепа должна быть ровной и прямой. Пиджак укладывают воротником к работающему, швы раскепов увлажняют и разутюживают, не допуская растяжения. Затем по шву раскепов с лицевой стороны прометываюг, швы раскепов прикрепляют со стороны воротника к прокладке подворотника, а край стойки воротника—к шву втачки подворотника на 2 см от обрезного края. Воротник прометывают косыми стежками по перегибу стойки, по отлету, по уступам воротника, затем огибают верхним воротником край нижнего воротника по лицевой стороне, прометывают воротник на 1 см от края — по отлету, потом по концам. Лишнюю ткань обрезают, оставляя 1,3 см и подшивают край воротника подшивочными стежками. Если ткань сыпучая, подшиватот ,,козликом”. При обработке в чистый край по внутреннему краю отлета прокладывают шов “козлик” для предохранения от передвижки края при утюжке воротника. Если воротник и борта делают вспушку, то внутреннее прикрепление его не требуется. При вспушке край борта и воротник прошивают шелком в цвет ткани на 0,5 см от края. Строчку прокладывают ручным способом за нитку, не затягивая стежков, чтобы они не были заметны. Уступы воротника скрепляют в точках выступа лацканов со стороны подворотника потайными стежками. Воротник укладывают на колодке вверх подворотником, накрывают его влажным проутюжельником и плотно проутюживают, начиная с левого лацкана по направлению к правому. Пиджак укладывают на колодке линией левого борта к работающему, накладывают увлажненный проутюжельник на левый подборт и приутюживают Так же приутюживают и правый борт со стороны подборта, выправляя краевые линии, равные левому краю. Соединение рукава с проймой. Для правильного соединения рукава с проймой намечают рассечками в пройме контрольные точки. Первую контрольную точку намечают в передней части проймы полочки в точке Гб, которую соединяют с линией переката рукава в точке П. Вторую рассечку намечаiот на линии проймы спинки, на середине ее глубины в точке П4. С этой контрольной рассечкой соединяют локтевой шов рукава. Для распределения посадки рукава пройму делят на участки. От первой контрольной точки Гб по пройме полочки вверх до плечевого шва в рукаве делают посадку на 2,5 см, от плечевого шва до половины проймы спинки (точка П4)— 1см, от точки П4 и до бококой вытачки —2 см, от боковой вытачки до точки Гб посадить рукав на 0,5 см. Посадка по окату рукава зависит от плотности ткани, но приблизительно на каждый 1 см составляет 1 мм. Вметку рукава в пройму начинают с левого рукава от точки Г6 на пройме полочки так, чтобы рассечка в точке Г6 совпала с рассечкой в рукаве в точке П. Вметывают его по рукаву на 1 см от края по направлению к плечевому шву, при этом делают нужную посадку в рукаве. Величина стежка — 1 см. Правый рукав вметывают аналогично левому, только от заднего шва к переднему. Затем проверяют правильность вметки рукава на манекене или на фигуре, в крайнем случае на весу. Если рукав закрывает 2/3 клапана от бокового шва или при отвесном положении передний перекат рукава параллелен краю борта, то он вметан правильно. Если имеется неточность во вметке, рукав переметывают. После вметки рукав сутюживают на специальном приспособлении — круглой подушке или же на углу рукавичницы. Посадку сутюживают концом утюга, чтобы не растянуть проймы, небольшими участками, увлажняя ширину обрезного края, подвергаемого сутюжке, который должен быть равен 3 см. Втачку рукава на машине начинают от переднего шва Изделие расправляют, следя, чтобы не прихватить подклад и не растянуть проймы. Затем краевые срезы рукава заутюживают в сторону рукава (иногда краевые срезы разутюживают). Потом ровно расправляют прокладку по плечевому шву и пройме, в левом рукаве прокладку приметывают от вытачки до плечевого шва рядом с машинной строчкой, отступя от нее на 1,5 мм. Прокладывают подокатанки и прикрепляют по окату рукава, затем подплечики и ватную прослойку. Все это прикрепляют к шву притачки рукава сквозными стежками на 1,5 мм от строчки, не затягивая сильно нитки. По линии плеча подкладку сметывают и подшивают, а по линии проймы приметывают к ватной прослойке. В последнюю очередь подшивают рукавным подкладом вокруг проймы, делая при этом посадку в тех местах, где имелась посадка на основном рукаве. Подклад начинают подшивать с правого рукава от локтевого шва по направлению к переднему, а левого— в обратном направлении, 4—5 стежков в один сантиметр нитками в цвет подклада. О б м е т к а п е т ел ь. Петли прорубают специальной просечкой. После этого петли обметывают хлопчатобумажной нитью в цвет основной ткани, затем обметывают шелковой нитью того же цвета или гарусом с прокладыванием простилки (см. план пошива спортивной куртки: наметка и обшивка петель). Количество петель зависит от избранного фасона. На лацканах обрабатывают прямые петли без глазка на каркасе, а на бортах — с глазком. Петли на лацканах пиджаков располагают параллельно уступу лацкана и скрепку ставят параллельно краю лацкана, а не под прямым углом к петле, как в бортовых краях. Расстояние петли от края борта — 2 см, длина петли — 2,5 см. Отделка пиджака. Пиджак очищают от меловых линий, ниток и ворсинок и отутюживают (отпаривают). Укладывают пиджак на колодку лицевой стороной вверх и проутюживают через увлажненный проутюжельник. Последовательно, по порядку утюжат карманы, листочку,плечи, окат рукава, вытачки, затем низ пиджака, лацканы, воротник и борта. Пиджак перевертывают подкладом вверх и проутюживают с легким нажимом по подкладке. Стойку воротника и лацканы заутюживают так: сперва левую часть воротника и начало сгиба лацкана на длине 4—5 см, а потом таким же способом правую. После утюжки утюг завертывают в два слоя увлажвенной бортовой прокладки и действием пара снимают блестящие пятна. Пуговицы пришивают по правилам женского жакета. Технология пошива брюк При раскрое брюк делают надсечки на 0,4 см по линии кармана, колена и гульфа (банта). Так как брюки обычно шьют без примерки, то к их пошиву надо отнестись с особой внимательностью. Прежде чем приступить к пошиву, необходимо проложить силки по линии середины передней половинки брюк, по линии складок передних половинок брюк, по линии колена.

После того как все детали выкроены, в первую очередь приступают к заготовке мелких деталей: гульфика, откоска, затяжников, шлевок. Большие

затяжники складывают лицевыми сторонами внутрь, сметывают по основе, делая посадку по ней в закруглении, и прострачивают на машине по подкладке на 0,5 см от края. Затем вывертывают их на лицевую сторону, прометывают, выпуская кант из основной ткани на 1 — 2 мм, и отстрачивают на 2 мм от края. Можно оставлять их и неотстроченными. Один край малого затяжника без наметки стачивают, ураваивая концы, и прострачивают на 0,5 см от края. Второй край также ураннивают, делая вапуск на ткани верха так, чтобы получился кант, затем выворачиватот его и прострачивают. Переходят к обработке гульфика. Складывают лицо с лицом подклада, обтачивают швом шириной 0,5 см от края, обтачку перегибают, выпуская кант из ткани, и также прометывают и отстрачивают. Потом на гульфике намечают ветли. Крючок у брюк пришивается на шве притачки пояса, а петли намечают в таком порякс: от рассечки до притачки пояса на гульфике обметывают четыре петли для среднего размера, для школьных брюк положено три петли. Верхнюю петлю намечают на 4 см ниже притачки пояса, нижнюю на 4 см выше рассечки, остальные расстояния равны между собой. От обработанного края гульфа петля должна отстоять на 1 см. Длина петли 1,75 см. Петли необходимо прорезать не поперек гульфа, а так, чтобы задний конец петли был приподнят выше. Это необходимо для того, чтобы гульф не расстегивался. Обтачивают подклад с парусиной для откоска швом 0,5 см и вывертывают так, чтобы кант подкладки переходил на парусину на 4 мм. Шлевки могут быть разной ширины — от 2 до 10 см. Обработку их производят по правилам малых затяжников, с одной стороны уравниваюот с подкладом и прострачивают на 0,5 см от края (подклад должен быть тже на 1 см). Так же прострачивают и другую

Моделирование воротников и двухшовных рукавов

В качестве основы для построения схемы воротника берут классическую пиджачную модель. Нужны базовые величины: длина детали по линии втачивания и общая ширина по модели. При черчении отталкиваются от формы и размеров полочки с лацканом и обязательно намечают линию его перегиба.

Ход работы

1. Из точки верхней петли изделия провести касательную до горловины и отметить пересечение с плечом.
2. Продолжить касательную и отмерить по ней размер горловины спины.
3. Из точки пересечения касательной и горловины вычертить дугу в левую сторону и отмерить на ней высоту стойки детали.
4. Отложить ширину отлета и ширину воротника по концам (по модели).
5. Оформить с прогибом линию втачивания и внешний срез.
6. Провести плавный переход от стойки в сгиб на лацкане.

Воротник выкраивается двумя деталями, так как стойку не отрезают. Нижнюю часть уменьшают на короткой стороне. Если нужно построить чертеж детали с отрезной стойкой, как вариант воспользоваться этой же основой.

Для построения двухшовного рукава на одном чертеже моделируют две половины — сверху и снизу. Их переснимают и выкраивают отдельно. При конструировании нужно сверяться с выкройкой самого пиджака. Определив высоту по окату и ширину по верхней половине, выстраивают верхнюю половину детали.

Ход работы

1. Вычертить прямой угол в верхней левой части листа, от вершины отложить вниз высоту по окату, вправо — длину элемента.
2. Определить уровень локтевой линии и отложить ширину по верхней половине детали.
3. Вычертить передний шов и линию оката, отметить самую высокую его точку.
4. Провести линии локтевого шва и перегиба передней части.

sew812.ru

Для моделирования нижней части детали нужно сначала плавно провести передний шов, а затем из оката верхней половины сделать вогнутую кривую и прибавку, если рукав планируется заузить. Проводится линия шва по локтю. Дополнительно на детали моделируют шлицу, учитывая направление долевой. Нижнюю часть элемента располагают параллельно с кромкой материи.

Заключительный этап. Ход работы

1. Определить метки совмещений детали со швами в боку и по плечам.
2. Раскроить четыре части чертежа— по две для верха и низа.
3. Припосадить деталь по окату — вдоль припуска выполняется строчка со стежками 4 мм, а потом деталь утюжится.

Для припусков по швам достаточно 1,5 сантиметров. По низу они составляют 3 см.

Простые выкройки и инструкция по пошиву мужских пиджаков

Пиджак — это элегантная и в то же время строгая одежда, которая есть в гардеробе у любого мужчины. Одни предпочитают классические варианты с двубортным фасоном, а кто-то перешел на современные модели типа casual. Вне зависимости от модели и фасона, пиджак помогает выглядеть стильно, строго и в то же время элегантно. В магазинах сегодня представлен большой выбор костюмов и пиджаков на любой вкус и кошелек. Не все хотят платить неоправданно высокую цену за изделие, которое, по мнению некоторых мужчин, даже является абсолютно неудобным и сковывает движения. Именно поэтому некоторые делают одежду подобного плана своими руками. В этой статье можно почерпнуть для себя следующую информацию: как сшить пиджак правильно, какова технология пошива кителя, как сделать выкройку для пиджака.

Алгоритм моделирования по системе «Мюллер и сын»

У чертежей «Мюллер и сын» понятный алгоритм конструирования и ими много лет пользуются при пошиве пиджаков. За отправной элемент построения в системе принимают вертикаль, по которой из верхней точки откладывают вниз продольные мерки:

• высоты пройм по задней стороне;
• длины талии по спине;
• высоты бедра (от уровня талии);
• длины изделия.

Из полученных отметок прочерчиваются горизонтали, затем оформляется срединная ось по спинке от середины высоты по пройме сзади и до уровня бедра. Она продлевается к низу пиджака. Из исходной верхней точки схемы по линии шеи откладывают ее ширину по задней стороне и через полученные отметки проводят горловину для спинки, продлевая на 1 см.

Ход работы

1. Отложить ширину спины от ее средней оси и провести перпендикуляр.
2. Выстроить плечо от основания шеи.
3. Отложить от центральной оси спинки по уровню бедра значение ШС по мерке и через окончание отрезка провести вспомогательную линию.
4. По уровню талии отмерить отрезок до 2 см для приталивания спинки.

blogspot.com

По подобной схеме часто шьют изделия из трикотажа и других casual тканей. Если у владельца выражена сутулость, нужно откорректировать форму спинки. Также можно изменить и рукав — по локтевому шву на всю длину.

Построение спинки пиджака

Спинка создается следующим образом:

• Из точки A откладывается вертикальная линия на длину изделия Д;
• Из точки A вправо откладывается горизонтальная линия полуобхвата груди + 3 см;
• Из точки B вниз также откладывается длина С;
• Формируется пройма. Для этого ОГ делят на три и добавляют 5 см и откладывают от точки А. Из получившейся точки откладывается отрезок до ВС;
• Формируется талия. Из А вниз проводят длину талии по спине. Из получившейся точки горизонтальная линия проводится к ВС;

Классическая выкройка для спинки

• Из проймы вправо откладывается ширина спины + 1 см. Из нее также вправо проходит мерка глубины проймы, деленная на 4 + 1 см;
• Формируется вырез горла. Из А вправо откладывают полуобхват шеи, деленный на 3. Из получившейся координаты вверх идет еще 1,5 см;
• Формируется линия плеча, а также бокового и центрального шва на спине, а горловина рисуется в изогнутом виде.